Продолжение. Начало – в №№ 5, 8.
Вернувшись в Улан-Батор, мы не могли не посетить Национальный музей.
Земля Монголии буквально напичкана древностями каменного, бронзового веков (с 800 тыс. лет до 300 лет до н.э.), останками динозавров, окаменевшими стволами деревьев, что свидетельствует о том, что прежде тут шумели леса, находками, относящимся ко времени империи Хунну, Тюркского и Уйгурского каганатов, государства киданей.
Запомнилась голова Кюль Тегина, беломраморное изваяние супруги Бильге хана (1-я половина VIII в.). Великая монгольская империя и «отец нации» Чингис-хан занимают центральное место в экспозиции.
Некоторые объекты традиционной культуры и кочевого образа жизни халха-монголов внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО (например, каллиграфия, монгольская юрта).
По музейной экспозиции видно, что монгольские историки выстраивают линию своей истории от завоеваний хунну до Чингис-хана. Личность последнего не только канонизирована в музее в виде многочисленных ликов, но и внедрена в повседневную жизнь. Лучшая гостиница – «Чингис-хан», лучшая монгольская водка (архи) – золотая, платиновая – «Чингис-хан», магниты, сувениры, футболки.
В этом мы убедились в тот же день, когда на площади Сухэ-Батора на фоне статуи самого Чингис-хана был растянут войлочный гобелен длиною 108 метров с изображением эпизодов его жизни. Такое своеобразное житие согласно знаменитому письменному памятнику XIII в. «Сокровенное сказание монголов» (Монголын Нууц Товчо,1240 год). На презентацию гобелена-жития собрались представители разных монгольских народностей – халха, баргу, торгут, бурят, даринга, муангад, дурвуд и др. Своего рода панмонгольский съезд. Насколько я понял смысл этой акции, устроители хотели бы внести Чингисханов гобелен в книгу рекордов Гиннеса.
Мы бросили прощальный взгляд на Улан-Батор с горы Зайсан, где стоит монумент воинам, сражавшимся на Халхин-Голе. Вполне такой советский, соцреалистический памятник. А внизу идет стройка нового многоэтажного квартала. Там среди лесов, куч строительных материалов стоит статуя золоченого Будды. Такие вот стыки времен…
С Чингис-ханом мы попрощались, когда ехали в национальный парк Тёрёльч. По дороге в Цонжин-Болдог увидели памятник Чингис-хану – прямо в степи. 40 метров высотой (+ основание 10 метров), выполнен из 250 тонн нержавеющей стали, сверкает на солнце. Самая большая конная статуя в мире (также отнесен к культурному наследию ЮНЕСКО). По преданию именно в этом месте юный Темучжин нашел золотой кнут, который был знаком того, что именно ему предназначено объединить все монгольские племена. Чуть в стороне от памятника 12 всадников, военачальников его армии. Со смотровой площадки в голове коня смотришь на зеленую долину, в которой предполагается со временем раскинуть 200 юрт для путников. На склоне одной горы белым камнем выложено «Страна Хунну».
Национальный парк Тёрёльч раскинулся у подножия гор. Там и сям юрты, маленькие дома – приют для приезжающих. На склоне одной горы буддийский храм. Изображения Будды написаны прямо на скалах. Туда пешком направлялась троица американских «бродяг Дхармы».
Западные адепты буддизма любят совершать паломничество на Восток и посещать святые места. Еще в Улан-Баторе мы встретили в гостинице молодого англичанина, который сначала попал в Хельсинки, а оттуда на велосипеде через Урал, всю Сибирь добрался до Монголии.
По возвращении в Улан-Удэ нас ждал прием в ресторане «Тенгис», подготовленный родственниками. Собралось около 60 человек. Речи, воспоминания, бурятские песни, тосты во здравие: «Мэндэ, уи!» Как-никак 13 лет прошло со времени последней встречи. Выступали и профессиональные солисты Бурятского театра оперы и балета. Словом, настоящий праздник.
Самым дорогим подарком, который вручили Гажидме, ее сестре Нине и сыну Пэдеру, было родословное древо. В нем обозначены все родственники. А род этот (гучиты) самый многочисленный из хоринских родов, берет начало аж в XVI веке и происходит с сакрального острова Ольхон на Байкале. Родословная сначала велась на старомонгольской письменности, представители разных поколений дополняли ее, например, мой тесть Дамба Цыбенович, который также перевел ее на бурятский и русский языки. Вручил родословную Хандажапов Дамба Тыкшеевич, нынешний летописец рода.
…И вот, наконец, поездка на Байкал. Нашей проводницей, доброй феей и объяснителем всего, что нам предстояло увидеть, была Светлана Рабданова. У нее своя туристическая фирма «Наран-тур», и она знает все по нашему маршруту. Если Никита Бичурин подъезжал в 1830 и 1837 гг. к озеру со стороны Иркутска, то мы с противоположной, восточной стороны. Выехали рано, когда добрались до перевала через хребет Улан-Бургасы, остановились и побрызгали духам этих мест.
И по дороге, которая пролегала по широкой долине, добрались до села Батурино. Здесь Сретенский женский монастырь, входим в церковь и, к удивлению своему, встречаем монашку Татьяну, чувашку, и батюшку тоже чуваша. В ограде церкви находится могила декабриста И.Ф. Шимкова. Пересекли реки Хаим, Ангир, Кику и доехали до Турки (и в этом месте бывал Никита Бичурин, когда в июле 1831 года проходил лечение в здешних термальных источниках). Это уже Байкал во всей его широте и мощи!
В свое время наш земляк так описывал свой восторг: «…разительно развертывалась перед нами картина окрестных видов. Вскоре показалось солнце и представило красоты их в полном блеске. Лесистые горы беспрерывно тянутся по северному берегу Байкала, и чем далее на северо-восток, тем становятся выше. Темнозеленая хвоя оттепляет вершины их одну от другой в разных направлениях. В туманной дали юго-востока гольцы выходили из волн морских во всей своей огромности. Северо-восточный берег еще был невидим, и лазуревый небосклон сливался с темною поверхностью вод. О, что значат пейзажи славнейших художников в сравнении с подлинниками их в природе! Там удивляешься высокому искусству в подражании и ничего более не чувствуешь. Здесь, напротив, истаиваешь в невыносимых удовольствиях души и наконец весь исчезаешь в смиренном благоговении к невидимой некоей силе».
Ехали вдоль берега Байкала, мимо пляжей, то песчаных, то усыпанных камнями, до села Усть-Баргузин. Останавливаемся в гостинице с примечательным названием – «Баргуджин-Тукум». Этот топоним обозначал территорию кочевания лесных монголов, предков современных бурят. Согласно преданию Баргуджин-Тукум (Баргузинская долина) был родиной предков Чингис-хана.
Где страна Баргуджин-Тукум?
Уж не здесь ли, где синие скалы,
Где ржавеющих лиственниц шум
И где реки несутся к Байкалу?
(Баир Дугаров)
Вечером полакомились копченым байкальским омулем. Ночью дул сильный ветер, утро выдалось холодным, и на горных вершинах Курбулика появился снег. А мы направлялись как раз туда, на мыс Святого Носа. Сели на катер и поплыли по живописному Чивыркуйскому заливу, мимо островов. Стоянка в Змеином источнике. Здесь мы совершили омовение в «славном море, священном Байкале». Вода холодная-холодная, но, благо, совсем рядом с берегом горячие источники. После омовения сразу туда, и чувствуешь духовное и физическое исцеление.
Атнер ХУЗАНГАЙ, филолог-востоковед
Продолжение в следующем номере.
